Гидропоника в вашем доме — приготовления питательного раствора

Содержание

Инструкция комнатной гидропоники

Приготовление питательного раствора

Количество света – помидоры и огурцы

Гидропоника при искусственном освещении

В 1896 году на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде профессор К. А. Тимирязев демонстрировал растения, выращенные им на растворах химических солей, без земли.

Многие из посетителей выставки смотрели на это как на великое чудо, как на волшебство. Сегодня с помощью химии такие «чудеса» может творить каждый. Если в вашей комнате тепло и светло, вы можете выращивать у себя на окне разнообразные цветы и овощи.

Особенно приятно будет получить собственные ранние помидоры и огурцы. О том, как это сделать, мы сейчас и расскажем.

Инструкция комнатной гидропоники

Для комнатной гидропоники необходимо иметь:

1) набор химических солей или минеральных удобрений для приготовления питательных растворов;

2) посуду;

3) приспособления для укрепления растений над питательным раствором;

4) мерный стакан или мензурку.

Для комнатных условий составлена и испытана следующая питательная смесь. Количество солей указано из расчета на 50 литров воды. Расчет на 50 л делается потому, что в домашних условиях трудно отвешивать десятые и сотые доли грамма.

калий азотнокислый — 30 г

аммоний азотнокислый — 10 г

кальций фосфорнокислый однозамещенный — 7,5 г

магний сернокислый — 7,5 г

железо лимонноаммиачное — 2,5 г

борная кислота — 0,2 г

марганец сернокислый — 0,3 г

Если этих солей у вас нет, то их можно заменить другими, или минеральными удобрениями (снова в расчете на 50 л воды):

калий азотнокислый — калийной селитрой (33 г);

аммоний азотнокислый — аммиачной селитрой (11 г);

кальций фосфорнокислый — суперфосфатом (20 г);

магний сернокислый — английской солью (8 г);

железо лимонноаммиачное — железным купоросом (3 г).

Отвесив нужное количество каждой из основных солей или удобрений, которые берутся в больших дозах, их хорошо размельчают в ступке или на блюдечке, а потом ссыпают все вместе и тщательно перемешивают.

Сухую питательную смесь до употребления хранят в темном месте в закрытых широкогорлых бутылках или стеклянных банках.

Гидропоника в вашем доме - инструкция комнатной гидропоники — Гидропоника в вашем доме — инструкция комнатной гидропоники

Приготовление питательного раствора

Для приготовления питательного раствора на 1 л воды берут 1,2 — 1,5 г смеси. Ничтожные дозы борной кислоты и сернокислого марганца распределить равномерно в смеси довольно трудно, поэтому указанные выше их количества растворяют отдельно в 0,5 л воды и добавляют в жидком виде — по 10 см³ на 1 л основного раствора.

Нужны еще соли меди и цинка, но так мало, что растения получают их из сырой воды, из которой вы будете готовить растворы. Если вы не хотите приготовлять питательную смесь сами, можно взять готовую, которую выпускает промышленность. Эта смесь продается и во многих цветочных магазинах.

Выпускается она в двух видах: первый — «А» для удобрения растений, выращиваемых в почве, а второй «Б» — для приготовления питательного раствора при выращивании без земли.

Посуда для гидропоники

В качестве посуды можно использовать обыкновенные стеклянные банки из-под консервов, эмалированные кастрюли или глиняные горшки.

Алюминиевую посуду применять нельзя!

Лучше брать посуду широкую и низкую — не выше 15 см.

Стеклянные банки нужно обернуть темной бумагой или материей, чтобы корни были в темноте!

Сначала для каждого растения вам будет достаточно, например, консервной банки емкостью 0,3 — 0,5 л. Когда растение подрастет, а его корневая система увеличится, его придется перенести в банку емкостью 1 — 3 литра.

Укреплять растения над раствором можно разными способами. Если вы выращиваете их из черенков или рассады, то нужно сделать из доски или толстой фанеры крышку, которую кладут на банку.

Прикрепление растения над питательным раствором (а) с помощью цветочного горшка.

В крышке должно быть два отверстия: одно в центре, для стебелька, а второе сбоку, для палочки, к которой вы будете подвязывать растение.

Прикрепление растения над питательным раствором с помощью деревянной крышки (2).

Черенок или стебелек рассады обертывают ватным пояском и вставляют в центральное отверстие крышки, а потом ее с растением кладут на банку с чистой водой. Между крышкой и поверхностью жидкости обязательно должен остаться слой воздуха в 1,5 — 2 см.

Когда у черенка появятся корни, чистую воду нужно будет заменить разбавленным вдвое питательным раствором. Еще через 8 — 10 дней разбавленный раствор заменяют нормальным. Если же вы выращиваете растения из семян, можно воспользоваться обыкновенным небольшим цветочным горшком.

Отверстие, имеющееся в его дне, нужно значительно расширить или проделать еще несколько отверстий. В горшок насыпают перегной, или огородную землю, или мелкий гравий. Чтобы они не просыпались в отверстия, на дно можно постелить кусочек марли.

Семена высевают обычным способом, но перед этим землю в горшке смачивают питательным раствором. Потом горшок вставляют в горло банки с водой, оставляя между его дном и поверхностью воды слой воздуха. Первое время земля в горшке должна быть постоянно влажной. Ее нужно поливать чистой водой.

Когда же семена прорастут, а из донного отверстия горшка покажутся корни, поливку прекращают, и воду в сосуде заменяют питательным раствором.

В дальнейшем основное внимание надо уделять уходу за корнями. Им всегда нужен свежий воздух. Нужно следить, чтобы между крышкой (или дном горшка) и поверхностью питательного раствора всегда оставалось воздушное пространство: первое время, когда корни еще невелики, достаточно 1,5 — 2 см, а по мере развития корневой системы промежуток увеличивается до 5 — 6 см.

Кроме того, нужно регулярно добавлять в банку свежей воды, а питательный раствор помешивать (взбивать) палочкой. Пока растение маленькое, воду доливают раз в 3 — 4 дня, а раствор взбивают ежедневно.

Когда растение подрастет, воду подливают по мере ее испарения и поглощения корнями.

Свежий питательный раствор сначала имеет кислую реакцию. После поглощения части элементов он делается щелочным, вредным для растения, поэтому его нужно периодически менять.

Для быстро растущих однолетних растений раствор меняют через 7 — 8 дней, для декоративных многолетников, растущих медленнее, — летом раз в 15 — 20 дней, а зимой раз в 1 — 1,5 месяца.

Выращивание огурцов

При выращивании огурцов нужно иметь в виду некоторые их особенности. На огурцах часто разводится вредитель — паутинный клещик, который выедает зеленую мякоть листьев.

О появлении клещика свидетельствуют мельчайшие темно-коричневые точки на нижней стороне листьев. Позднее на листьях и других частях растения можно заметить паутину.

Паутинный клещик особенно сильно развивается в сухом воздухе, поэтому растения нужно чаще опрыскивать холодной водой. В случае сильного заражения вредителем растения можно опрыснуть настоем луковой кожуры (20 г настаивают в 1 л воды в течение 1 — 2 суток).

Огурцы имеют раздельнополые цветки, их легко различить: у женского цветка ниже венчика завязь в виде маленького огурчика. Плоды развиваются только из женских цветков; поэтому, чтобы получить больший урожай, после появления двух настоящих листьев можно отщипнуть верхушку побега: тогда на растении образуется больше женских цветков.

В природных условиях опыление у огурцов происходит с помощью насекомых. При выращивании огурцов в комнате их приходится опылять искусственно: срывают мужской цветок, обрывают у него лепестки, а оставшуюся часть с тычинками прикладывают к середине женского цветка.

Количество света – помидоры и огурцы

Для успешного выращивания растений в комнате необходимо достаточное количество света. Этим и определяются наилучшие сроки посадок.

Помидоры можно сажать с начала февраля до начала июля. Так как от посадки до плодоношения у них в комнатных условиях проходит 110 — 150 дней, то при более поздних посадках период наиболее интенсивного роста, когда растению особенно нужен свет, придется на темное осенне — зимнее время, и хороших результатов получить не удастся.

Огурцы можно высаживать начиная с первых чисел марта. У них от посева до созревания плодов проходит 55 — 60 дней. Для ускорения роста растений, можно воспользоваться люминесцентными лампами, подвешивая их в 5 — 7 см над растением.

Особенно благоприятно действует дополнительное освещение в феврале — марте. Лампы включают часа на 4 утром и на столько же вечером.

Урожайность помидоров и огурцов сильно зависит от количества раствора, какое они получают. При выращивании помидоров в литровой банке можно получить 5 — 7 плодов на растении, а в двухлитровой 15 — 18 плодов.

При выращивании овощей в комнатных условиях необходимо сажать только сортовые семена. Лучший сорт огурцов для этого — «Клинские тепличные»; самые скороспелые сорта помидоров — «Бизон», «Маяк», «Штамбовый», «Алпатьева» и «Грибовская скороспелка».

Корни помидоров, выращенных в комнате на питательном растворе и прикрепленных над раствором с помощью крышки (слева) и горшка (справа).

Гидропоника при искусственном освещении

Если вы воспользовались нашими советами и начали выращивать у себя на окне огурцы или землянику, то теперь, когда наступила осень, вам пора подумать о подсвечивании.

Оконные стекла вообще плохо пропускают свет через двойные ремы или пакеты пластиковых окон проходит всего около 60% лучистой энергии. А необходимые растению ультрафиолетовые лучи стекло поглощает почти полностью.

Особенно же плохо чувствуют себя выращиваемые в комнате растения в осеннее — зимний период, когда дни становятся короткими, а небо большей частью покрыто облаками. В это время без подсвечивания комнатных растений не обойтись. Растения требуют довольно сильного света.

Если применять лампы накаливания, то их мощность должна быть не менее 300 — 500 ватт. Такие мощные лампы выделяют много тепла, поэтому их нужно подвешивать не ближе чем в 50 — 60 см от верхушек растений, а по мере их роста, лампы нужно поднимать.

Сильные лампы заметно иссушают воздух, поэтому растения при искусственном освещении следует почаще опрыскивать водой.

А лучше всего использовать для подсвечивания растений в осеннее — зимнее время люминесцентные лампы. Они значительно экономичнее в эксплуатации, чем лампы накаливания: при той же мощности люминесцентные лампы дают в 3 — 4 раза больше света, почти не отличающегося по спектру от рассеянного света летнего дня.

Кроме того, такие лампы слабо нагреваются и не обжигают растений; их можно подвешивать в 4 — 5 см от верхушек. При прочих равных условиях подсвечивание люминесцентными лампами дает возможность сократить сроки выращивания огуречной и помидорной рассады почти вдвое и получать продукцию на 15 — 20 дней раньше.

Урожай при этом увеличивается на 30 — 35%. Это происходит потому, что при свете люминесцентных ламп усвоение растениями углекислоты из воздуха идет значительно энергичнее, чем при свете ламп накаливания. Растения полнее поглощают лучистую энергию, интенсивнее идет фотосинтез и накапливается больше органического вещества.

Промышленность изготовляет люминесцентные лампы мощностью 30, 40 и 80 ватт. Лампы различаются также и по спектральной характеристике излучаемого ими света.

Бывают лампы белого света («ЛБ»), дневного света («ЛД» и «ЛДЦ») и теплого белого света («ЛТБ»). Наиболее распространены 30-ваттные лампы «ЛД», которые лучше всего применять и для подсвечивания комнатных растений.

Продолжительность подсвечивания зависит от длины дня. В общей сложности растение должно быть освещено не менее 10 — 12 и не более 16 часов в сутки. Более продолжительное действие света неблагоприятно отражается на растениях.

Люминесцентные лампы лучше всего подвешивать над растениями с помощью железной или деревянной рамки, к которой параллельно одна к другой прикрепляются лампы.

Так как по мере роста растений лампы приходится поднимать, рамку подвешивают на тросе или проволоке, которую перекидывают через блоки, прикрепленные к косякам окна.

Агроном, Новоселов А.